НЕПОДРАЖАЕМА …. ВО ВСЕМ!
Невозможно перечислить всё то, что сделала Коко Шанель для мировой моды: она полностью перевернула представления женщин о том, как они должны выглядеть и во что должны быть одеты. До Шанель ценили вычурность, принося в жертву удобство и комфорт, - она же дала -дамам свободу и элегантность одновременно.
С ее легкой руки на смену рюшам и оборкам пришли простые строгие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры. Коко просто отсекала всё лишнее, это было основным принципом ее работы: Габриэль не рисовала эскизов на бумаге, а оборачивала живую модель куском материи, отрезала ткань ножницами и закалывала иголками. Так рождались ее гениальные идеи. «Художники по костюмам работают карандашом. Портные -ножницами и булавками: это совсем другое», -говорила Коко.
Знаменитое маленькое черное платье Коко Шанель придумала в 1926 году. По одной из версий, это была дань памяти ее возлюбленному Артуру Кэпелу. Коко сильно переживала его трагическую гибель, многие говорили, что она сама была на грани смерти. Шанель не могла носить траур, так как не была официальной же¬ной, но почтила память Кэпела, одев модниц в маленькое черное платье.
Существует и вторая версия его создания, отнюдь не исключающая первой. Знаменитые модельеры того времени шили наряды с длинными шлейфами и огромным количеством оборок; такие платья были неудобными и тяжелыми. Однажды, будучи на премьере в «Гран-Опера», Шанель созерцала туалеты дам, большей частью созданные ее главным конкурентом Полем Пуаре. Партер пестрил от такого обилия цветов и пышных оборок. Коко воскликнула: «Так дальше продолжаться не может! Я их всех переодену в черное!». На следующий день Габриэль приступила к работе. Вскоре мир впервые увидел маленькое черное платье, которое должно было стать нарядом на все случаи жизни.
Это было прямое изделие из крепдешина с длинными узкими рукавами и простым полукруглым вырезом. Главной его особенностью было отсутствие излишеств: никаких оборок и бахромы. Платье обязательно должно было прикрывать колени: их Шанель считала самой некрасивой частью женского тела. Журналисты прозвали новинку «La Ford» - в честь самой популярной в ту эпоху марки автомобилей, - и это было весьма символично: оба изобретения были со¬временны, удобны и изысканны.
До этого момента черный цвет считался цветом траура, Шанель сделала его цветом элегантности. Едва увидев новинку, модницы назвали ее «анекдотом, казусом и даже недоразумением», но уже через полгода они же стояли за нарядом в очереди и делали заказы в ателье Коко. В том же 1926 году журнал «Vogue» написал, что за этим платьем - будущее, оно будет униформой модниц всех времен. Позволить себе такой наряд могла каждая женщина, независимо от материального положения: ведь достаточно иметь одно подобное платье, чтобы с помощью разных комбинаций и аксессуаров создавать ансамбли на все случаи жизни.
Не менее знаменитым стал и костюм от Шанель. Габриэль предложила следующие сочетания: платье с жакетом; блузка, жакет и юбка; блузка, юбка и пальто. Позже она добавит к ним брюки - и всё это станет костюмом от «Шанель». Коко отказалась от подкладки, тем самым облегчив покрой, сделала жакеты такими же мягкими, как кардиганы. Костюм от Коко можно было одеть и в офис, и на прогулку, а вечером отправляться на коктейль. Ее костюмы носили самые знаменитые женщины мира: леди Диана, Жанна Моро, Кароль Буке. Принцесса Монако одела костюм от Шанель в день своей свадьбы, а Селин Дион выбрала его для двух концертов.
Период отношений Габриэль с русским князем Дмитрием Павловичем подарил миру русскую коллекцию. Никто ранее во Франции не носил пальто на подкладке из соболя, меховыми делались только воротники. Из гардероба своего возлюбленного Коко позаимствовала рубашку с расшитым воротником и манжета¬ми и сделала эту модель женской. Носить ее нужно было с прямой юбкой, на парижский манер. Модель пользовалась огромным успехом, из-за большого количества заказов пришлось специально открывать мастерскую вышивки.
В апреле 1931 года Габриэль Шанель приехала в Голливуд по приглашению продюсера Сэма Голдвина. Он давно предлагал ей головокружительные контракты, но Коко по разным причинам отказывалась. Наконец, после долгих раздумий и уговоров, она приехала. Ее встречал весь штат киномагната в полном составе, в том числе знаменитая Грета Гарбо, которую Шанель будет затем одевать долгие годы. Близкие отношения сложились у Габриэль и с Марлен Дитрих. Но ставка Голдвина на огромный успех фильмов, где актеры будут одеты в наряды от Шанель, оказывается проигранной. У кино свои законы, отличные от царящих в мире моды. Здесь нужны специальные эффекты, а костюмы, которые создает Коко, - это воплощение простоты и элегантности. По ее собственной задумке, они не должны запоминаться, а всё внимание должно быть направлено на женщину. Даже если фильм получал положительную рецензию в прессе, о нарядах актеров практически не упоминалось. В связи с этим Голдвин и Шанель приостановили сотрудничество. Однако эта поездка помогла Коко наладить связи в мире американской моды. Например, она лично встретилась с Маргарет Кейс, владелицей журнала «Vogue».
Коко продолжала заимствовать из мужского гардероба то, что раньше никто не мог и представить на женщине. Стиль Шанель, используе¬мый в изготовлении одежды, впервые позволил применять предметы мужского гардероба в женском наряде. Еще во времена ее отношений с Этьеном Бальсаном она носила его рубашки и брюки для верховой езды. Почувствовав комфорт «мужской» одежды, она подарила ее женщинам всего мира. Так, во время романа Шанель с герцогом Вестминстерским рождается английский стиль. Ткань шотландских помещиков - твид - становится материалом для костюма, а в гардеробе модной дамы появляется свитер, который до того в Британии носили лишь спортсмены. Кроме того, пуловер Коко предлагает носить с украшениями.
«Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда», - часто повторяла знаменитая кутюрье. Она хотела создавать наряды не только. для принцесс, но и для простых горничных. И, нужно сказать, ей это удавалось.
Когда Шанель приехала в Нью-Йорк, она, разумеется, не могла обойти стороной квартал, где продавали ткани и одежду. Но больше всего ее интересовали фабрики, выпускающие копии нарядов от Шанель. Естественно, эта одежда была скроена из совершенно других тканей. С изумлением Габриэль узнала, что спустя несколько месяцев подделки будут проданы за несколько долларов в магазинах самообслуживания, где в больших залах сотни женщин выбирают и примеряют наряды под присмотром нескольких сотрудников. Таблички с надписями: «Прицеплять жевательную резинку к умывальной раковине строго воспрещается» или «Не пытайтесь воровать. Наши детективы работают повсюду» - развешены в таких магазинах повсеместно. Но во всем этом Габриэль не нашла ничего возмутительного или неуместного, ведь «мода становится модой лишь тогда, когда выходит на улицы».
ДА ЗДРАВСТВУЕТ … БИЖУТЕРИЯ!
Коко Шанель впервые ввела моду на бижутерию, носить которую до нее считалось делом, в высшем свете неприличным. Будучи владелицей несметного количества дорогих украшений, которыми ее одаривали богатые поклонники, она предпочла им искусственные камни и сделала их частью наряда каждой женщины.
По поводу золота и драгоценных камней Шанель часто отзывалась саркастически: «Самые красивые украшения заставляют меня думать о морщинах, о дряблой коже богатых вдов, о костлявых пальцах, о смерти, о завещаниях...». Одевать их было, по ее мнению, «всё равно, что носить вокруг шеи банковский чек». Габриэль считала, что украшения должны служить дополнением наряда, милым подарком близкому человеку, но не предметом зависти других женщин. Она объявила войну тем дамам, которые носили настоящие украшения с тем, чтобы выставить напоказ богатство мужей или любовников.
Начиная с 1922-1923 годов Коко приступает к изготовлению искусственных драгоценностей, которые сама называет «фантазийной бижутерией». Большую помощь в этом ей ока¬зал возлюбленный Поль Ириб - стилист и художник, некогда сотрудничавший с Полем Пуаре. Он придумывал и рисовал эскизы будущих украшений.
В этой работе ей во многом помогал и Этьен де Бомонт, создавший многие эскизы и рассказавший, как изготавливают эти украшения. Интересно, что этот человек, который в годы начала карьеры Шанель не желал приглашать на свои балы «портниху», теперь стал ее наемным сотрудником. Официально должность Бомонта звучала как «консультант по разработке бижутерии Шанель».
С 1929 по 1937 год эскизы для Коко создавал итальянский герцог Фулько ди Вердура, с ним она возродила традицию браслетов из черной и белой эмали, украшенных мальтийским крестом, создала серию украшений, навеянных эпохой Возрождения и барокко. Некоторое время с Шанель работал Франсуа Гюго, правнук великого писателя. В 1950-1960-е годы Коко создавала украшения с помощью таких профессионалов, как Мэйсон Грипуа и Робер Гуссенс.
Шанель стала по-новому носить жемчуг. Она обожала этот минерал, его белизна и благородство позволили создать перстни и колье неповторимой красоты. Чтобы подчеркнуть изысканную простоту, Габриэль предложила использовать жемчужины не абсолютно округлой, а естественной формы. Введенные ею в моду длинные нити жемчуга, чередуемые с позолоченными цепочками, оставались популярными еще долгое время после смерти Шанель. Именно Коко первой надела жемчужные нити поверх пуловера, и вскоре ее примеру последовали тысячи женщин. «Жемчуг всегда прав», - говорила Шанель.
«Шанель №5»
Однажды Мэрилин Монро спросили, что она надевает, ложась спать. Актриса ответила: «„Шанель" номер пять». Разве нужно иное доказательство популярности очередной дерзкой новинки от Коко? Сама идея соединения парфюмерии и высокой моды не была революционной: еще в 1911 году модельер Поль Пуаре предложил свои духи «Китайские ночи» и «Лукреция Борджиа», - но эта попытка была неудачной.
Духи, которые ранее продавались на при¬лавках магазинов, изготавливали из природных компонентов растительного и животного (ландыш, жасмин, роза и пр.) или животного происхождения (амбра, виверра, мускус). Их создавали путем эмпирического смешения компонентов. Некоторое время спустя в распоряжении парфюмеров появились синтетические вещества, которые усиливали стойкость аромата и делали его переходящим, «вибрирующим».
В 1921 году возлюбленный Коко князь Дмитрий Павлович знакомит ее с парфюмером Эрнестом Бо. Эрнест Бо и Шанель договорились, что парфюмер предложит Коко несколько вариантов на выбор. Бо приготовил две серии образцов: под номерами от 1 до 5 и от 20 до 24. Для тонких смесей парфюмер использовал не менее 80 ингредиентов, в их числе в довольно больших дозах жасмин и в огромных - альдегиды. Как говорил сам Бо, он открыл аромат, который некогда чувствовал в северных странах, это была исключительная свежесть, которую источали реки и озера под полуночным солнцем. Шанель выбрала пробирку №5.
Духи произвели фурор в мире парфюмерии, и этот фурор объясняется двумя причинами. Первой были высокое качество и новизна составляющих. Впервые аромат духов не ассоциировался ни с одним знакомым запахом, ни с одним сочетанием цветочных ароматов. Это был абсолютно новый запах. Коко заметила, что создала «духи для женщины, которые пахнут, как женщина».
Вторым фактором, бесспорно повлиявшим на их популярность, была необычная презентация. До Шанель производители продавали духи во флаконах с диковинными орнаментами, разнообразной формы, водружали на их крышку какую-нибудь фигурку. На поверхности флакона, как правило, делали богатую гравировку. Коко, которая во главу угла всегда ставила простоту и удобство, выпустила свои духи в простом флаконе в форме параллелепипеда. Единственное, чем она украсила его, - это граненая под изумруд пробка и скошенные по краям и закругленные грани самого флакона.
В этом было главное отличие Шанель от своих коллег по ремеслу. Вызвало всеобщее удивление и название нового парфюма: в те времена духам было принято присваивать псевдо поэтические названия, например, «Вечернее опьянение» или «Улыбка апреля». Коко же решилась на неслыханную дерзость: назвала духи своим именем. Это был удачный коммерческий ход: в 1921 году ее дом был уже достаточно известен, и это привлекло к новинке еще больше внимания.
Отметим, что всё тот же Поль Пуаре не осмелился дать духам свое имя, а назвал их в честь дочери Розины, и, возможно, это стало одной из причин неудачи. Габриэль не собиралась останавливаться на достигнутом, она понимала, что в будущем могут появиться и другие духи, а значит, их нужно как-то обозначить. «Самое простое и будет самым лучшим», - заявила она и назвала духи «№5» - по номеру пробирки, в которой Бо предложил ей этот аромат. Стоит отметить, число «пять» Шанель вообще считала счастливым еще с детских лет, проведенных в Обазине.
До конца жизни Габриэль будет получать немалый доход от продажи знаменитых духов, а все последующие новинки будут вызывать неописуемый восторг и неослабевающий интерес.
Сумка 2.55
Сегодня сумки и клатчи от «Chanel» являются одними из самых популярных и дорогих аксессуаров. История их создания началась в далеком 1955 году, когда Коко вышла в свет с черной прямоугольной сумочкой на длинной металлической цепочке.
По словам Шанель, она сделала такую сумку для себя: ей надоело носить в руках ридикюли и постоянно их терять, это было крайне неудобно для деловой женщины. Новую же сумку можно было повесить на плечо и освободить руки. До Коко ни один модный дом не позволял себе такой дерзости: ремни через плечо считались признаком дешевых товаров.
Новая сумочка была названа 2.55 - в честь года ее создания - и была сразу принята на ура парижскими модницами. Одно время модному дому даже пришлось отказываться от заказов: сумочки в нужном количестве просто не успевали изготавливать! Первые модели шили из ткани: шелка и джерси, - но Габриэль приняла разумное решение - делать сумки из кожи, - с тех пор их изготавливают из кожи ягненка, которая более других напоминает по своей фактуре ткань и подходит для сохранения первоначального дизайна. Первые экземпляры сумки 2.55 закрывались на «замок мадемуазель», позже, в 1980-х, появился замок с логотипом «Chanel»: две пресекающиеся буквы «С», смотрящие в разные стороны.
Компания "Девятое Королевство" предлагает Вашему вниманию серию украшений в стиле "Коко - Шанель"
Когда духи «Шанель №5» уже бы¬ли готовы, Габриэль повременила помещать их в витрину бутика. «Я тебе его не продаю, я тебе его дарю», - говорила она своим знакомым, вручая необычный флакончик. Разумеется, попробовав новинку, модницы рассказы¬вали о ней своим подругам. Так известие о новом парфюме разлетелось раньше, чем он поступил в продажу. Когда же «Шанель №5» появился в магазинах, за ним выстроились очереди.
ДРУЗЬЯ И КОНКУРЕНТЫ
Оставаться равнодушным к личности, перевернув¬шей всю индустрию мировой моды, современники не могли: ее наряды обсуждали, равно как и ее романы. Каждый поступок Шанель моментально попадал в сводки газет. Личное отношение к многочисленным слухам Габриэль выразила одной единственное фразой, ставшей афоризмом: «Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще».До нас дошли некоторые словесные портреты Коко. Какой была Мадемуазель в жизни и в работе, мы можем судить по описаниям ее современников.
Писатель Морис Сакс, знавший Шанель в молодые годы, оставил в истории поразительное описание Габриэль 1920-х годов: «Когда она появлялась, вызывал удивление ее маленький рост. Она была очень худощава. Ее черные жесткие волосы были посажены низко надо лбом, брови срослись, губы улыбались, а глаза блестели, но взгляд был резок. Одежда ее почти вся была одного, очень простого фасона и главным образом черного цвета. Засунув руки в карманы, она начинала говорить. Начало ее разговора было удивительно быстрым и стремительным».
А вот и интеллектуальный портрет Коко: «Ее мысль следовала теме и развивалась до конца, ей не были присущи, как это часто бывает у женщин, склонность к резонерству, привычка брать свою долю в разговоре, останавливаться на всех сюжетах, о которых заходит речь, и ни одной темы не доводить до завершения. Нить мысли была ясна. В ней чувствовалось крестьянское упорство, которое было одной из черт ее характера».
Как известно, Шанель никогда не делала эскизов, свои наряды она создавала прямо на модели. Это был творческий процесс, в котором Габриэль не терпела возражений. В такие моменты существовали только она и ткань, которая должна была подчиниться кутюрье. До нас дошло свидетельство современницы по имени Колетт, которая так описывала работу Коко с манекенщицей: «Мадемуазель принялась за ваяние ангела шести футов роста. У этого ангела были белокурые с золотом волосы, а сам он был хоть и безличностным, зато красивым, как серафим. Незавершенный ангел порою вздрагивал под действием двух сильных творческих рук, которые нещадно тискали его. Шанель работает десятью пальцами, ногтями, ребром ладони и самой ладонью, булавками и ножницами, и самою тканью. Порой она падает на колени перед своим творением - не в знак почтения, но для того, чтобы попробовать немного растянуть тюль... Более всего ценится ею страстная готовность тела покоряться всему, что ей только потребуется! Поясница Шанель напряжена, ноги согнуты - она похожа на коленопреклоненную прачку, которая колотит белье, на тех ревностных домашних хозяек, которые привыкли по двадцать раз на дню вставать на колени, как монашки...».
«Я различаю, - вспоминает Колетт, - повторяющиеся слова, которые она напевала, точно ведущие музыкальные мотивы: „Я боюсь этих маленьких складок... на ткани, которая держится только на самой себе... Прижмите здесь, отпустите там... Нет, не обуживайте... Я два раза не повторяю..."».
<= Предыдущая страница Следующая страница =>
