Хотя
в Британии высокие клинообразные каблуки были заменены на плоские подошвы из
дерева и пробки, в Америке к военным ограничениям в моде относились куда
лояльней. Там, например, разрешалось носить туфли на каблуке высотой
Ограничения стилистики и декора обуви были обусловлены не только моральными принципами военного времени, но и дефицитом кожи и другого сырья. Достать кожаную обувь можно было только на чёрном рынке по баснословным ценам: кожа повсеместно была заменена натуральными и синтетическими материалами. При изготовлении обуви большинство дизайнеров прибегало к кожзаменителям, древесине, пластику, резине, а также прочным тканям: мешковине и парусине. Для торжественных моментов использовались туфли, сделанные из разноцветных остатков спилка и войлока.
В 1943 году было решено выдавать ботинки на деревянной подошве за 2 купона. В 1941 году правительство Британии ввело систему купонов, необходимых для распределения товаров в условиях продовольственного и промышленного дефицита. Первоначально каждому британцу полагалось 66 купонов в год, но потом эта цифра сократилась до 48.
Распределение обуви по купонам проходило следующим образом: взрослым мужчинам выдавались 4 пары домашних туфель или галош, 7 пар ботинок или туфель, 3 пары гамаш или гетр, мальчикам – всех разновидностей по две пары. Женщины имели право на 5 пар туфель, ботинок или другой прогулочной обуви, девочки – всего на 3.
Мужская обувь полностью соответствовала духу времени. Главенствующее положение занимали скромные практичные кожаные ботинки на шнурках и высокие сапоги. Большой популярностью пользовался чёрный цвет, коричневый же считался ярким и вызывающим. Если раньше мужская обувь из спилка казалась вульгарной, то теперь из-за своей дешевизны стала приемлемой и даже стильной. Большим спросом пользовались гамаши и гетры.
С
началом Второй мировой войны все страны, участвовавшие в ней, немедленно ввели
ограничения на расход стратегического сырья. Американское правительство издало
указ, предписывавший сохранять кожу для солдатских ботинок и офицерских сапог,
а туфли гражданских лиц могли варьироваться только в шести цветах. Высота
каблука дамских лодочек была зафиксирована на уровне
Обувь 1945-1950 годов
По окончании войны у каждого демобилизованного военнослужащего остались примерно по 3 пары полуботинок на шнурках, по две – военных сапог и по одной паре коричневых замшевых туфель и башмаков на деревянной подошве.
Для первых послевоенных лет было характерно возвращение в моду стиля 30-х годов. Женская обувь пыталась обрести легкомысленность и женственность: вновь стали популярны круглые носы, вышивки, декорирование бантиками. В моду вошли также высокие обтягивающие лодыжку сапоги на шпильке. Летом носили сандалии на клиновидном каблуке и туфли на платформе. Но практичная военная обувь оставалась в моде вплоть до 60-х годов.
После окончания Второй мировой войны некоторые запреты ещё продолжали действовать, идея всеобщей экономии владела умами, и дамы в перелицованных из шинелей мужа пальто продолжали носить писк военных лет – босоножки на платформе. Мужчины же донашивали обмундирование. Всё изменилось в одночасье, когда в 1947 году Кристиан Диор представил на суд парижской публики первую коллекцию мирного времени «New Look». Вдруг оказалось, что люди безумно истосковались по красоте, ярким цветам и расточительной роскоши. Платформы на время отступили, очистив дорогу для изящных туфель. Но первые лодочки ещё носили на себе отпечаток моды предыдущего десятилетия – более округлые носы, нежели впоследствии, довольно устойчивые каблуки средней высоты, ремешковые конструкции верха. Королями эпохи в нелёгком деле обувания элиты считались Сальваторе Феррагамо и сэр Эдвард Райн, фантазия которых по применению нестандартных материалов не знала себе равных. Наравне с парадным продолжало развиваться и функциональное, комфортное направление: появились первые резиновые подошвы в повседневной обуви, прежде считавшиеся признаком бедности; первые мужские и женские мокасины для активного отдыха, решительно отмежевавшиеся от деловых полуботинок и туфель типа «инспектор» .
Обувь 1950-1960 годов
С победным шествием стиля «New Look» модные Дома постепенно стали возвращаться в Париж. Героем Франции наравне с генералом де Голлем стал сапожник Роже Вивье – это его имя стало рядом с именем Диора на всех моделях обуви прославленного Дома в течение десяти лет. Вопрос о том, кто же дал женщинам самое сексуальное оружие эмансипации – лодочки на шпильках – до сих пор остаётся открытым. Говорят, Шарль Джордан представил первый каблук новой формы из стали и дерева ещё в 1951 году. Итальянские обувщики назвали своё изобретение стилетом в 1953 году. Однако именно модель Вивье 1955 года считается прототипом всей современной вечерней обуви. Так или иначе, но высота шпилек достигла своего апогея в 1958 году, после чего пошла на спад. Дома Живанши и Шанель хоть и представляли в пику модной тенденции туфли с низким каблуком, но в 1957 году та же Великая мадмуазель в сотрудничестве с Раймондом Массаро явила миру бессмертный хит, получивший впоследствии её имя, – бежевые лодочки с открытой пяткой и отрезным чёрным носком – на шпильках, между прочим. Итальянская модная индустрия, воспрявшая духом после войны и начавшая перекраивать мировой рынок сбыта аксессуаров, победила французов в области повседневной и летней обуви. Первые эргономические модели сандалий, завоевавшие сердца мужчин на целых 2 десятилетия, пришли с Апенинского полуострова. Американцам осталось лишь непаханое поле молодёжной моды, возникновение которой связывают с послевоенным бэби-бумом. Студенты колледжей избирают своей униформой баскетбольные тапочки от All Star, разноцветные кроссовки с белыми носочками и армейские ботинки, приспособленные для ведения боевых действий в пустыне (правда, слегка видоизменённые). Наиболее продвинутые подростки в подражание первым рок-звёздам переобуваются в разноцветные замшевые лоаферы – любимую модель Элвиса Пресли. Английские стиляги признают только культовые остроносые полуботинки «жулики», появление коих предвосхитило британское влияние на моду 60-х годов.
Обувь 1960-1970 годов
60-е стали самым насыщенным десятилетием века. События сменяли друг друга с кинематографической быстротой: холодная война, разочарование Вьетнама, гибель самого молодого президента США, чья жена, а затем и вдова Жаклин Кеннеди стала стильной иконой всех женщин мира. Студенческие бунты, Вудсток, сексуальная революция и, наконец, покорение космоса – каждая новость порождала свою тенденцию в моде.
В 1962 году Роже Вивье изобретает сакраментальный каблук «шок», вызвавший настоящий шок у владельцев дорогих ковров, а уже в 1963 году представляет к коллекции Сен-Лорана лодочки на плоском каблуке с носком каре и огромной серебряной пряжкой – самую растиражированную модель декады «Пилигрим».
Человечество хочет выглядеть молодо и надевает детские туфельки с чересподъёмным ремешком и удобные сандалии фирмы Биркенсток. Получившие обширное распространение в женской одежде брюки сопровождаются туфлями лоаферами на плоской подошве. Истинные же леди предпочитают лодочки на каблуках-гвоздиках, укравшие ножки Одри Хепберн в фирме «Завтрак у Тиффани», но… «Кутюр – это для бабушек», – безапелляционно возвестила Брижит Бардо в начале 60-х, и дизайнеры кинулись воплощать социальный заказ улицы. Юбки поползли до самой предельной отметки (Мэри Куант открывала 1 магазин за другим), а вслед за ними появились на подиумах и сапоги. Даже Роже Вивье, почувствовав настроение момента, создал в конце декады облегающие высокие сапоги из крокодила из коллекции Ива Сен-Лорана. Дизайнеры легко переходят с кожи на пластик, искусственный и натуральный лак, серебристую ткань.
Андре Курреж в 1964 году впервые представил свои знаменитые полусапожки из белоснежного лака на абсолютно плоской подошве в коллекции «Космический век», однако к высадке на Луну в 1969 году ещё никто не создал подходящей обуви – эта тема будет обыграна значительно позже. Конец декады ознаменовался тотальной победой этнического стиля: волосатым нигилистам и в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь их крестьянские рубища, индейские мокасины, бисерные фенечки и сумки-торбы войдут в классический лексикон моды 20 века (и будут стоить в бутиках от 500 долларов так же, как и ботинки модели «Битлз»). Центр мирового фетишизма постепенно перемещается в Лондон, где слаженный отряд модельеров уже готов пережить натиск молодёжных течений.
В конце 50-х годов в моду входят низкие каблуки. Носочная часть туфель удлиняется, апеллируя к 20м годам. Затем носы становятся квадратными, а каблуки – широкими. Их популярность была столь велика, что дизайнеры Роже Вивье и Шарль Журдан предложили вечернюю версию таких туфель с низким каблуком – из шёлка и с обилием украшений. Столь богатый и помпезный декор в сочетании с плоской подошвой как бы стирал грань между понятиями «от кутюр» и «прет-а-порте».
Кардинальным переменам подверглись и обувные материалы. Если до 60-х это были натуральная кожа и текстиль, реже – резина, то теперь стала широко использоваться синтетика. А её комбинации с натуральными материалами позволяли получать новые эффекты, например мокрой кожи. Большими любителями таких экспериментов были дизайнеры Андре Курреж и Пьер Карден. В 1964 году Курреж представил новую коллекцию «Космическая эпоха», которая произвела в моде настоящий переворот. В ней он наглядно продемонстрировал преимущества синтетики, сделав из неё сверкающие белые ботинки с кареобразными носами на низких квадратных каблуках. Одна из самых влиятельных дизайнеров того же периода Мэри Квант усовершенствовала эту идею и предложила использовать в обуви литые вставки. Она ввела в моду полусапожки и первая поставила на их каблуке свой логотип – маргаритку. Туфли из пластика стали популярны и в Америке, первым здесь их спроектировал дизайнер Герберт Левин.
Но, не одной синтетикой прославилась в модной индустрии эпоха 60-х. В 1962 году Роже Вивье создал для парижского показа коллекции Ива Сен-Лорана скромные плоские туфельки с большой серебряной пряжкой. Призванные лишь дополнять великолепные наряды модного кутюрье, они оказались гвоздём программы и стали самой подражаемой моделью благодаря своей универсальности. Их покупали как солидные дамы, так и юные звёзды танцевального пола. Туфельки от Vivier смотрелись великолепно с любым костюмом: от классического до спортивного.
В середине 60-х на модный Олимп взошли мини-юбки. Главным дополнением к мини стали сапоги как высокие, так и низкие. Особенно торговой марки Biba от дизайнера Барбары Гуланики. Они были выполнены из самых разных материалов и окрашены в актуальные тогда грязновато-розовый, шоколадно-коричневый и сливовый цвета. И конечно имели модное высокое голенище.
Однако, несмотря на увлечение сапогами, модницы не забыли и про классические туфли. Лодочки на плоской подошве и нарядные туфли с чересподъёмными ремешками также были популярны, особенно если имели слегка размытую расцветку. Их с удовольствием носили длинноногие девушки в мини-юбках, а тон направлению задавала британская супермодель Твигги (Лесли Хорнби).
Обувь 1970-1980 годов
Мода 70-х полностью растворила легкомысленный цветастый образ 50-х, заявив о себе цитатой из мартовской номера Vogue за 1971 год: «Будь собой, и ты сможешь прожить 9 жизней в течение одной». Эталоном нового стиля стал Артур Новуа, вдохновлённый кричащей расцветкой машины «скорой помощи». Он возродил канувшее в небытие ретро, сочетая его с «кислотными» цветами. Элементы этнической культуры (африканской, латиноамериканской и азиатской) первыми взяли на вооружение хиппи, создав собственную бунтарскую моду, отрицавшую все существовавшие ранее буржуазные ценности и стили. Обувь также претерпела серьёзные перемены: за основу были взяты платформы, клинья и тупые заквадраченные носы. По майскому номеру Vogue за 1971 год можно судить о преобладании трёх главных видов рисунка обувных материалов. Первый – в виде ярких лоскутков, второй – клеток, третий – переливающихся на парусине звёздочек. Не привыкшие к таким материалам женщины удивлялись: «Что может красивая модель делать в столь китчевом материале? Что это: мода или дурной вкус?! А может быть, коктейль из того и другого – мода на дурной вкус?!». Однако молодёжь с радостью приняла непривычную обувь, в которой могла не только красоваться, но и самовыражаться.
Журнал Vogue 1974 года советовал внимательно присмотреться к элегантному стилю: «Зелёные туфли из змеиной кожи с новым узким носком и высоким каблуком сделают из вас королеву. Сегодня можно быть модной и красивой без какого-либо намёка на платформу». Но стиль 70-х годов запомнился именно платформами.
В Лондоне их апологетами стали Барбара Халаники, владелица ультрамодного магазина Biba, и трендовый дизайнер Терри де Хавилланд. Последний получил известность благодаря своим сверкающим кожаным туфлям с металлическим эффектом. Его девиз «Да здравствуют плохие сапожники!» выражал презрение к общепринятым стандартам и традициям сапожного ремесла.
Рок-звёзды,
такие, как Дэвид Боуи и Гари Глиттер, легко разгуливали по сцене на серебряных
платформах высотой 6-
Не менее важен был и цвет обуви. Дизайнеры раскрашивали ботинки психоделическими узорами в самые сумасбродные цвета, а главными темами аппликаций стали цветы и фрукты. Также в почёте были заплатки, тёртая джинса и эффект размытости. Модными тканями являлись джутовая, мешочная и декоративная, а также шёлк, лён, грубая парусина и любые материалы с эффектом мокрой поверхности.
Нефтяной кризис середины 70-х годов привёл многие страны к экономической депрессии. Людям приходилось чаще задумываться о хлебе насущном, нежели о «полуметровых» платформах. Главенствующие позиции занял бизнес-стиль. Женщины, словно вдруг вспомнив, что помимо рок-концертов в их жизни есть работа, стали носить офисные лодочки, сапоги и ботинки на плоской подошве. Для вечера они предпочитали те же туфли, только более декорированные, мюли и сандалии. Мужчины в своих предпочтениях склонялись к мотоциклистским и армейским ботинкам.
Однако бунтующие неформалы всё так же продолжали выражать буйную фантазию и эмоции через свой внешний облик. Мода разделилась на тренды для разных социальных групп. К 1977 году возникло молодёжное движение панков, главным кредом которых были слова: «отрицать – раздражать – протестовать». Рваные джинсы и футболка с нецензурными надписями и агрессивными лозунгами стали униформой целого поколения. В этот период расширился диапазон женской обуви: от сапог на высоких шпильках до помятых и стоптанных башмаков. Вдохновлённая панковскими образами королева эпатажа Вивьен Вествуд придумывает свои знаменитые сапоги с лямками, ремнями и пряжками. Тем временем начинается выпуск легендарных милитари-ботинок Dr.Martens. Скинхеды сразу объявляют мартенсы своей униформой, панки, в свою очередь, чтобы как-то отличиться от бритоголовых фанатиков, раскрашивают блестящие чёрные ботинки в грязно-коричневый цвет.
Пока на улицах велась отчаянная борьба за рваный сэконд-хенд и мартенсы, представители «белых воротничков» жеманно рассуждали о модных показах и дизайнерских коллекциях на подиумах светского Парижа.
