Хотя
в Британии высокие клинообразные каблуки были заменены на плоские подошвы из
дерева и пробки, в Америке к военным ограничениям в моде относились куда
лояльней. Там, например, разрешалось носить туфли на каблуке высотой 1 дюйм (2,34 см). Естественно,
находясь под влиянием нью-йоркских модельеров, британские женщины не могли
долго мириться с плоскими подошвами и в скором времени отвоевали себе право на
каблук – 2 дюйма.
Ограничения
стилистики и декора обуви были обусловлены не только моральными принципами
военного времени, но и дефицитом кожи и другого сырья. Достать кожаную обувь
можно было только на чёрном рынке по баснословным ценам: кожа повсеместно была
заменена натуральными и синтетическими материалами. При изготовлении обуви
большинство дизайнеров прибегало к кожзаменителям, древесине, пластику, резине,
а также прочным тканям: мешковине и парусине. Для торжественных моментов
использовались туфли, сделанные из разноцветных остатков спилка и войлока.
В
1943 году было решено выдавать ботинки на деревянной подошве за 2 купона. В
1941 году правительство Британии ввело систему купонов, необходимых для
распределения товаров в условиях продовольственного и промышленного дефицита.
Первоначально каждому британцу полагалось 66 купонов в год, но потом эта цифра
сократилась до 48.
Распределение
обуви по купонам проходило следующим образом: взрослым мужчинам выдавались 4
пары домашних туфель или галош, 7 пар ботинок или туфель, 3 пары гамаш или
гетр, мальчикам – всех разновидностей по две пары. Женщины имели право на 5 пар
туфель, ботинок или другой прогулочной обуви, девочки – всего на 3.
Мужская
обувь полностью соответствовала духу времени. Главенствующее положение занимали
скромные практичные кожаные ботинки на шнурках и высокие сапоги. Большой
популярностью пользовался чёрный цвет, коричневый же считался ярким и
вызывающим. Если раньше мужская обувь из спилка казалась вульгарной, то теперь
из-за своей дешевизны стала приемлемой и даже стильной. Большим спросом
пользовались гамаши и гетры.
С
началом Второй мировой войны все страны, участвовавшие в ней, немедленно ввели
ограничения на расход стратегического сырья. Американское правительство издало
указ, предписывавший сохранять кожу для солдатских ботинок и офицерских сапог,
а туфли гражданских лиц могли варьироваться только в шести цветах. Высота
каблука дамских лодочек была зафиксирована на уровне 2,5 см с тем, чтобы женщины
могли ходить пешком и экономить бензин. Англичанкам вышло послабление – их
каблуки не должны были превышать всего лишь 5 см. Но была и обратная
сторона медали: в целях экономии времени и труда фабричных рабочих
предпринимателям предписывалось закупать только высококачественные материалы,
способные прослужить долго, а дизайнеры должны были разработать стиль, который
бы не вышел из моды в течение нескольких лет. По причине тотальной экономии
платформы по обе стороны океана перестали обтягивать тканью, представив
зрителям возможность любоваться натуральной структурой дерева. По мере того,
как европейские Дома мод один за другим прекращали свою работу, фэшн-бизнес
перемещался по другую сторону Атлантики. В 1944 году с подачи модельера Клэр
МакКарделл фирма Capezio,
производившая балетные тапочки, перешла к выпуску прогулочной обуви на
резиновом ходу – так изящно обходили закон дизайнеры. Студенты колледжей начали
носить спортивную одежду и обувь в качестве повседневной. Ещё более раскованная
мода пришла с просторов Дикого Запада – ковбойские сапоги перестали быть
предметом гардероба исключительно фермеров. А в негритянских гетто зарождался
уже новый стиль, впоследствии получивший распространение среди стиляг –
узконосые туфли успешно пережили войну. Достижения же европейских сапожников
того времени широко известны. Кроме пресловутых платформ Сальваторе Феррагамо
много экспериментировал с различными экзотическими материалами: пробкой,
рафией, бечёвкой, соломой, прозрачным пластиком и тесьмой.
Обувь 1945-1950
годов
По
окончании войны у каждого демобилизованного военнослужащего остались примерно
по 3 пары полуботинок на шнурках, по две – военных сапог и по одной паре
коричневых замшевых туфель и башмаков на деревянной подошве.
Для
первых послевоенных лет было характерно возвращение в моду стиля 30-х годов.
Женская обувь пыталась обрести легкомысленность и женственность: вновь стали популярны
круглые носы, вышивки, декорирование бантиками. В моду вошли также высокие
обтягивающие лодыжку сапоги на шпильке. Летом носили сандалии на клиновидном
каблуке и туфли на платформе. Но практичная военная обувь оставалась в моде
вплоть до 60-х годов.
После
окончания Второй мировой войны некоторые запреты ещё продолжали действовать,
идея всеобщей экономии владела умами, и дамы в перелицованных из шинелей мужа
пальто продолжали носить писк военных лет – босоножки на платформе. Мужчины же
донашивали обмундирование. Всё изменилось в одночасье, когда в 1947 году
Кристиан Диор представил на суд парижской публики первую коллекцию мирного
времени «New
Look».
Вдруг оказалось, что люди безумно истосковались по красоте, ярким цветам и
расточительной роскоши. Платформы на время отступили, очистив дорогу для
изящных туфель. Но первые лодочки ещё носили на себе отпечаток моды предыдущего
десятилетия – более округлые носы, нежели впоследствии, довольно устойчивые
каблуки средней высоты, ремешковые конструкции верха. Королями эпохи в нелёгком
деле обувания элиты считались Сальваторе Феррагамо и сэр Эдвард Райн, фантазия
которых по применению нестандартных материалов не знала себе равных. Наравне с
парадным продолжало развиваться и функциональное, комфортное направление:
появились первые резиновые подошвы в повседневной обуви, прежде считавшиеся
признаком бедности; первые мужские и женские мокасины для активного отдыха,
решительно отмежевавшиеся от деловых полуботинок и туфель типа «инспектор» .
Обувь 1950-1960
годов
С
победным шествием стиля «New
Look»
модные Дома постепенно стали возвращаться в Париж. Героем Франции наравне с
генералом де Голлем стал сапожник Роже Вивье – это его имя стало рядом с именем
Диора на всех моделях обуви прославленного Дома в течение десяти лет. Вопрос о
том, кто же дал женщинам самое сексуальное оружие эмансипации – лодочки на
шпильках – до сих пор остаётся открытым. Говорят, Шарль Джордан представил
первый каблук новой формы из стали и дерева ещё в 1951 году. Итальянские
обувщики назвали своё изобретение стилетом в 1953 году. Однако именно модель
Вивье 1955 года считается прототипом всей современной вечерней обуви. Так или
иначе, но высота шпилек достигла своего апогея в 1958 году, после чего пошла на
спад. Дома Живанши и Шанель хоть и представляли в пику модной тенденции туфли с
низким каблуком, но в 1957 году та же Великая мадмуазель в сотрудничестве с
Раймондом Массаро явила миру бессмертный хит, получивший впоследствии её имя, –
бежевые лодочки с открытой пяткой и отрезным чёрным носком – на шпильках, между
прочим. Итальянская модная индустрия, воспрявшая духом после войны и начавшая
перекраивать мировой рынок сбыта аксессуаров, победила французов в области
повседневной и летней обуви. Первые эргономические модели сандалий, завоевавшие
сердца мужчин на целых 2 десятилетия, пришли с Апенинского полуострова.
Американцам осталось лишь непаханое поле молодёжной моды, возникновение которой
связывают с послевоенным бэби-бумом. Студенты колледжей избирают своей
униформой баскетбольные тапочки от All Star, разноцветные кроссовки с белыми
носочками и армейские ботинки, приспособленные для ведения боевых действий в
пустыне (правда, слегка видоизменённые). Наиболее продвинутые подростки в
подражание первым рок-звёздам переобуваются в разноцветные замшевые лоаферы –
любимую модель Элвиса Пресли. Английские стиляги признают только культовые
остроносые полуботинки «жулики», появление коих предвосхитило британское
влияние на моду 60-х годов.
Обувь 1960-1970
годов
60-е
стали самым насыщенным десятилетием века. События сменяли друг друга с
кинематографической быстротой: холодная война, разочарование Вьетнама, гибель
самого молодого президента США, чья жена, а затем и вдова Жаклин Кеннеди стала
стильной иконой всех женщин мира. Студенческие бунты, Вудсток, сексуальная
революция и, наконец, покорение космоса – каждая новость порождала свою
тенденцию в моде.
В
1962 году Роже Вивье изобретает сакраментальный каблук «шок», вызвавший
настоящий шок у владельцев дорогих ковров, а уже в 1963 году представляет к коллекции
Сен-Лорана лодочки на плоском каблуке с носком каре и огромной серебряной
пряжкой – самую растиражированную модель декады «Пилигрим».
Человечество
хочет выглядеть молодо и надевает детские туфельки с чересподъёмным ремешком и
удобные сандалии фирмы Биркенсток. Получившие обширное распространение в
женской одежде брюки сопровождаются туфлями лоаферами на плоской подошве.
Истинные же леди предпочитают лодочки на каблуках-гвоздиках, укравшие ножки
Одри Хепберн в фирме «Завтрак у Тиффани», но… «Кутюр – это для бабушек», –
безапелляционно возвестила Брижит Бардо в начале 60-х, и дизайнеры кинулись
воплощать социальный заказ улицы. Юбки поползли до самой предельной отметки
(Мэри Куант открывала 1 магазин за другим), а вслед за ними появились на
подиумах и сапоги. Даже Роже Вивье, почувствовав настроение момента, создал в
конце декады облегающие высокие сапоги из крокодила из коллекции Ива
Сен-Лорана. Дизайнеры легко переходят с кожи на пластик, искусственный и
натуральный лак, серебристую ткань.
Андре
Курреж в 1964 году впервые представил свои знаменитые полусапожки из
белоснежного лака на абсолютно плоской подошве в коллекции «Космический век»,
однако к высадке на Луну в 1969 году ещё никто не создал подходящей обуви – эта
тема будет обыграна значительно позже. Конец декады ознаменовался тотальной
победой этнического стиля: волосатым нигилистам и в страшном сне не могло
присниться, что когда-нибудь их крестьянские рубища, индейские мокасины,
бисерные фенечки и сумки-торбы войдут в классический лексикон моды 20 века (и
будут стоить в бутиках от 500 долларов так же, как и ботинки модели «Битлз»).
Центр мирового фетишизма постепенно перемещается в Лондон, где слаженный отряд
модельеров уже готов пережить натиск молодёжных течений.
В
конце 50-х годов в моду входят низкие каблуки. Носочная часть туфель
удлиняется, апеллируя к 20м годам. Затем носы становятся квадратными, а каблуки
– широкими. Их популярность была столь велика, что дизайнеры Роже Вивье и Шарль
Журдан предложили вечернюю версию таких туфель с низким каблуком – из шёлка и с
обилием украшений. Столь богатый и помпезный декор в сочетании с плоской
подошвой как бы стирал грань между понятиями «от кутюр» и «прет-а-порте».
Кардинальным
переменам подверглись и обувные материалы. Если до 60-х это были натуральная
кожа и текстиль, реже – резина, то теперь стала широко использоваться
синтетика. А её комбинации с натуральными материалами позволяли получать новые
эффекты, например мокрой кожи. Большими любителями таких экспериментов были
дизайнеры Андре Курреж и Пьер Карден. В 1964 году Курреж представил новую
коллекцию «Космическая эпоха», которая произвела в моде настоящий переворот. В
ней он наглядно продемонстрировал преимущества синтетики, сделав из неё
сверкающие белые ботинки с кареобразными носами на низких квадратных каблуках.
Одна из самых влиятельных дизайнеров того же периода Мэри Квант
усовершенствовала эту идею и предложила использовать в обуви литые вставки. Она
ввела в моду полусапожки и первая поставила на их каблуке свой логотип –
маргаритку. Туфли из пластика стали популярны и в Америке, первым здесь их
спроектировал дизайнер Герберт Левин.
Но,
не одной синтетикой прославилась в модной индустрии эпоха 60-х. В 1962 году
Роже Вивье создал для парижского показа коллекции Ива Сен-Лорана скромные плоские
туфельки с большой серебряной пряжкой. Призванные лишь дополнять великолепные
наряды модного кутюрье, они оказались гвоздём программы и стали самой
подражаемой моделью благодаря своей универсальности. Их покупали как солидные
дамы, так и юные звёзды танцевального пола. Туфельки от Vivier смотрелись великолепно с любым
костюмом: от классического до спортивного.
В
середине 60-х на модный Олимп взошли мини-юбки. Главным дополнением к мини
стали сапоги как высокие, так и низкие. Особенно торговой марки Biba от дизайнера Барбары Гуланики.
Они были выполнены из самых разных материалов и окрашены в актуальные тогда
грязновато-розовый, шоколадно-коричневый и сливовый цвета. И конечно имели
модное высокое голенище.
Однако,
несмотря на увлечение сапогами, модницы не забыли и про классические туфли.
Лодочки на плоской подошве и нарядные туфли с чересподъёмными ремешками также
были популярны, особенно если имели слегка размытую расцветку. Их с
удовольствием носили длинноногие девушки в мини-юбках, а тон направлению задавала
британская супермодель Твигги (Лесли Хорнби).
Обувь 1970-1980
годов
Мода
70-х полностью растворила легкомысленный цветастый образ 50-х, заявив о себе
цитатой из мартовской номера Vogue
за 1971 год: «Будь собой, и ты сможешь прожить 9 жизней в течение одной».
Эталоном нового стиля стал Артур Новуа, вдохновлённый кричащей расцветкой
машины «скорой помощи». Он возродил канувшее в небытие ретро, сочетая его с
«кислотными» цветами. Элементы этнической культуры (африканской,
латиноамериканской и азиатской) первыми взяли на вооружение хиппи, создав
собственную бунтарскую моду, отрицавшую все существовавшие ранее буржуазные
ценности и стили. Обувь также претерпела серьёзные перемены: за основу были
взяты платформы, клинья и тупые заквадраченные носы. По майскому номеру Vogue за 1971 год можно судить о
преобладании трёх главных видов рисунка обувных материалов. Первый – в виде
ярких лоскутков, второй – клеток, третий – переливающихся на парусине
звёздочек. Не привыкшие к таким материалам женщины удивлялись: «Что может
красивая модель делать в столь китчевом материале? Что это: мода или дурной
вкус?! А может быть, коктейль из того и другого – мода на дурной вкус?!».
Однако молодёжь с радостью приняла непривычную обувь, в которой могла не только
красоваться, но и самовыражаться.
Журнал
Vogue
1974 года советовал внимательно присмотреться к элегантному стилю: «Зелёные
туфли из змеиной кожи с новым узким носком и высоким каблуком сделают из вас
королеву. Сегодня можно быть модной и красивой без какого-либо намёка на
платформу». Но стиль 70-х годов запомнился именно платформами.
В
Лондоне их апологетами стали Барбара Халаники, владелица ультрамодного магазина
Biba,
и трендовый дизайнер Терри де Хавилланд. Последний получил известность
благодаря своим сверкающим кожаным туфлям с металлическим эффектом. Его девиз
«Да здравствуют плохие сапожники!» выражал презрение к общепринятым стандартам
и традициям сапожного ремесла.
Рок-звёзды,
такие, как Дэвид Боуи и Гари Глиттер, легко разгуливали по сцене на серебряных
платформах высотой 6-7
дюймов (15,0-17,5 см). И такие же ботинки захотели иметь
буквально все. Итальянские обувные фирмы, изучив ситуацию на рынке, быстро
перестроили производство, и скоро магазины были завалены новомодными ботинками
с платформами любой высоты, эскизы которых были только что срисованы с обуви
звёзд шоу-бизнеса во время их концертных выступлений.
Не
менее важен был и цвет обуви. Дизайнеры раскрашивали ботинки психоделическими
узорами в самые сумасбродные цвета, а главными темами аппликаций стали цветы и
фрукты. Также в почёте были заплатки, тёртая джинса и эффект размытости.
Модными тканями являлись джутовая, мешочная и декоративная, а также шёлк, лён,
грубая парусина и любые материалы с эффектом мокрой поверхности.
Нефтяной
кризис середины 70-х годов привёл многие страны к экономической депрессии.
Людям приходилось чаще задумываться о хлебе насущном, нежели о «полуметровых»
платформах. Главенствующие позиции занял бизнес-стиль. Женщины, словно вдруг
вспомнив, что помимо рок-концертов в их жизни есть работа, стали носить офисные
лодочки, сапоги и ботинки на плоской подошве. Для вечера они предпочитали те же
туфли, только более декорированные, мюли и сандалии. Мужчины в своих
предпочтениях склонялись к мотоциклистским и армейским ботинкам.
Однако
бунтующие неформалы всё так же продолжали выражать буйную фантазию и эмоции
через свой внешний облик. Мода разделилась на тренды для разных социальных
групп. К 1977 году возникло молодёжное движение панков, главным кредом которых
были слова: «отрицать – раздражать – протестовать». Рваные джинсы и футболка с
нецензурными надписями и агрессивными лозунгами стали униформой целого
поколения. В этот период расширился диапазон женской обуви: от сапог на высоких
шпильках до помятых и стоптанных башмаков. Вдохновлённая панковскими образами
королева эпатажа Вивьен Вествуд придумывает свои знаменитые сапоги с лямками,
ремнями и пряжками. Тем временем начинается выпуск легендарных милитари-ботинок
Dr.Martens. Скинхеды сразу объявляют
мартенсы своей униформой, панки, в свою очередь, чтобы как-то отличиться от
бритоголовых фанатиков, раскрашивают блестящие чёрные ботинки в
грязно-коричневый цвет.
Пока
на улицах велась отчаянная борьба за рваный сэконд-хенд и мартенсы,
представители «белых воротничков» жеманно рассуждали о модных показах и
дизайнерских коллекциях на подиумах светского Парижа.
Продолжение...
