Появились
и приверженцы новомодного здорового образа жизни. Они отвергали наркотики и
сексуальную распущенность хиппи и панков так же, как и снобизм высшего света.
Спортивный casual
– вот что стало их прерогативой. Обувщики учли эти пожелания и стали выпускать
комфортно-повседневные практичные ботинки и кроссовки [9].
Всё
дозволено – вот лозунг 70-х! Благодаря расцвету культуры хиппи мода омолодилась
лет этак на 20. Десятилетие отмечено сиянием неоновых огней дискотек, появлением
стиля «новый гламур», полной сексуальной вседозволенностью и наркотической
зависимостью, требовавшей всё более сильных впечатлений. Этнографический стиль,
зародившийся ещё в поздние 60-е годы, переживал эпоху полного расцвета:
психоделические рисунки расположились на сапогах и сандалиях, цветочные мотивы
в виде вышивок, аппликаций и даже муляжей украшали собой весь гардероб. Особое
распространение получили высокие, под колено, сапоги, выполненные в технике
пэчворк, и сабо в любых вариациях – от грубых деревянных клогов с кожаным
верхом, подбитым обойными гвоздиками, до изысканных вечерних пантофлей.
Трендовые лондонские бутики типа Бибы делают колоссальные деньги на продажах
входящих в моду платформ, высота которых к концу десятилетия достигает 15-18 см – худенькие
девушки-подростки уподобляются колоссу на глиняных ногах, даже манекенщицы не
могут «взять планку». На этой моде сделали себе имена такие дизайнеры, как
Терри де Хавиллэнд и Ян Янсен. И, несмотря на то, что нефтяной кризис середины
70-х годов снизил накал страсти к потреблению и в моду вошли более сдержанные
образы работающей девушки и делового мужчины в одинаковых брючных костюмах
стиля унисекс, множество дизайнерских имён было открыто именно в этот период.
Андреа Пфистер, Роббер Клержери, Маноло Бланик – обувные короли, диктующие
сегодня свои правила в бизнесе моды, впервые заявили о себе в эпоху молодёжного
бума. Но кризис всё же призвал к порядку разошедшихся модельеров – покупатели
не желали иметь «вещь на час». Конец декады ознаменовался появлением
классических лодочек на среднем каблуке и возрождением полузабытой конструкции
высоких ботинок. В Лондоне Вивьен Вествуд открывает свой первый бутик для
панкующей молодёжи, желающей получить сексуально-устрашающую обувь. Стиль
являет собой смесь специфических нарядов из интим-магазинов и байкерских грубых
аксессуаров с цепями и шипами. Всё больше поклонников завоёвывают ботинки
доктора Мартенса с металлическими подносками. В то же время официальная мода
отворачивается от улицы, не желая идти на поводу у молодёжи.
Обувь 1980-1990 годов
В
80-х годах быть модным означало быть успешным. Светская публика тех лет
шиковала на раутах в костюмах от знаменитых кутюрье, расшитых переливающимися
лейблами модных домов. Одним из главных символов престижа у мужчин были лоаферы
от Gucci
с логотипом в виде двойного «G»,
отделанные красно-зелёной лентой. Таким наглядным способом бизнесмены
демонстрировали свой высокий социальный статус.
Растущая
популярность джоггинга стимулировала развитие спортивной моды. Её законодателями
стали Adidas,
Puma,
Nike,
Fila
и Reebok,
каждый сезон предлагавшие новые коллекции. В результате кроссовки стали
использовать не только для бега и занятий спортом, но и в повседневной жизни. И
мужчины и женщины стали надевать их даже с деловыми костюмами. На это
десятилетие пришёлся и объём феминисткого движения. Женщины в платьях и
костюмах с квадратными подплечниками, встав на шпильки, решили бороться за свои
права. Согласно рекламе того времени шпильки являлись ключом к успешной
карьере. Обувной дизайнер Маноло Бланик расширил это понятие до главного
атрибута сексуальности. Он вдохнул в каблуки экстравагантность и гламур, обвил
ногу тонкими ремешками и украсил носок туфель красивыми аппликациями. В августа
1988 года журнал Observer
писал: «Если Кристиан Лакруа – интеллект и юмор моды, то Маноло Бланик – её
каблуки и душа». В модных коллекциях вновь начали появляться шелка, бархат и
бриллианты. Публика соскучилась по роскоши и гламуру. Однако дизайнерам
пришлось искать новые пути интерпретации былого шёлка, и главными ориентирами
моды стали экология и этнографический стиль щедро разбавленные уличной
символикой молодёжных субкультур. Пробковые сандалии от Birkenstock и туфли из натуральной кожи,
позволяющие ногам дышать, стали главным трендом обувной индустрии. Бум на
открытую и лёгкую обувь заставлял магазины устраивать распродажи армейских
ботинок с тяжёлой подошвой и свинцовыми носами. По улицам запорхали юные
модницы.
Следующее
десятилетие стало эпохой консервативных ценностей – крепкая семья, престижная
работа, дорогой отдых. До биржевого краха 1987 года покупательная способность
населения росла, а дизайнеры вводили в свои коллекции черты респектабельной
роскоши. Начав с простых чёрных лодочек для деловой женщины, к середине декады
они уже украшали свои изделия драгоценными камнями, пышными бантами и
затейливой вышивкой. Поколение яппи уважало слегка трансформированную классику
и блеск благородных металлов. Фурнитура стала притягивать к себе всё больше
внимания (особенно гигантскими размерами пряжек), а яркие, открытые цвета
постепенно вернулись в моду. Обувь, равно как и остальные аксессуары,
разделилась на повседневную и вечернюю. Каблуки дневных женских туфель
неуклонно снижали свою высоту, пока к концу декады не превратились в совершенно
плоскую подошву модели «балерина». В то же время дополнения к ночным туалетам
всё больше начинают напоминать довоенные 30-е годы – открытые босоножки на
супервысоких каблуках-столбиках и плоские сумки, которые принято носить под
мышкой, усеяны блёстками и хольнитенами. Французские Дома мод терпят фиаско –
круг царственных клиентов всё больше сужается, и возникает необходимость
развивать побочные линии производства косметики, аксессуаров и готовой одежды.
Конец десятилетия отмечен интенсивным ростом количества лицензионных марок – по
схеме, которую первым отработал Пьер Карден ещё в 60-х годах. Лицензирование и
франчайзинг делают некогда эксклюзивную продукцию доступной практически всему
миру – корнеры знаменитых дизайнеров открываются в крупных универмагах, и
купить туфельки от Валентино, к примеру, можно так же легко, как щётку для
мытья посуды. Для продвижения товаров на рынок компании делают упор на
имиджевую рекламу с участием звёзд рекламы и Голливуда – так появляются
«фирменные» туфли Мадонны, лодочки Тины Тёрнер, мокасины Майкла Джексона,
накрепко связанные в сознании обывателя с образом самого артиста. Война за
лейблы имела своё продолжение и в сфере одежды для отдыха: молодые бизнесмены
предпочитают поправлять своё здоровье и укреплять мышцы в кроссовках
исключительно известных фирм. Вслед за ними модную тенденцию подхватила
молодёжь – спортивная обувь только тогда имеет значение, когда на ней стоит
логотип Nike,
Reebok
или Adidas,
в противном случае лучше ходить босиком.
Обувь 1990-2013 годов
Жизнерадостные
70-е годы вновь громко заявили о себе в 1992 году. Несмотря на все неудобства,
платформы опять возглавили модные чарты. Преуспела здесь, как всегда, эпатажная
королева британской моды Вивьен Вествуд, которая под восторженные аплодисменты
публики вывела на парижские подиум Наоми Кемпбелл на платформах высотой 12 дюймов (30 см). Желающих встать на
платформы оказалось хоть отбавляй. Многие известные дома, такие, как Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Prada и Chanel, ещё раз «процитировали» в своих
коллекциях пробковую подошву. А в 1993 году в моду вновь вернулись кеды и
супермодель Кейт Мосс даже заказала 5 пар у модного дизайнера Хельмута Ланга
[7].
90-е
годы оказались эпохой глобальных перемен. Мода на синтетические материалы пошла
на убыль. В дизайне становится актуальным лаконизм, предпочтение отдаётся
натуральным тканям и коже.
Высокая
мода попала под давление ревностных сторонников защиты природы, которые начали
оказывать серьёзное влияние на дизайнерские поиски. В моду прочно вошёл
этнографический стиль. Модельеры интерпретировали национальные костюмы разных
народностей, приспосабливая их к современным требованиям. Повысился спрос на
всё натуральное, но, вместе с тем, не наносящее вреда природе. Пробковые
сандалии от Birkenstock
были самой трендовой обувью.
Стало
модно быть активным, а для этого требовалось особая комфортная обувь, такая,
как Timberland,
Caterpillar,
Rockport.
Борьба за чистоту окружающей среды привела к тому, что дизайнеры начали
активнее использовать переработанные материалы. Помимо модного эффекта старения
получилась безобидная для экологии и животного мира обувь. Популярность
приобрёл ретро стиль. Дизайнеры начали цитировать 70-е годы. Puma и Adidas разбавили коллекции кроссовок
кедами, которые сразу же стали культовыми у подростков. Хельмут Ланг выпустил
на подиум моделей в кедах от Stan
Smith,
разрисованных логотипами компании. Благодаря Вивьен Вествуд вновь возродились
платформы. Манекенщицы на её показе 1986 года буквально передрались за право
первыми выйти в 6-дюймовых (15
см) туфлях от Patrick Cox, смоделированных специально для
шоу. И хотя эта коллекция была признана революционной, платформы «мини-крини»
не вошли в массовую моду. Но в 1992 году высокие пробковые подошвы появились
практически во всех коллекциях модных домов: Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Prada и Chanel. А Вивьен Вествуд продолжала
экспериментировать с платформами. Сначала она бросила вызов общественности
шатающимися mock-croc, а затем для коллекции
«Англомания» придумала туфли на 12-дюймовой (30 см) подошве. Но смелая
идея королевы эпатажа потерпела фиаско, поскольку обладательница самой лёгкой
походки в мире, супермодель Наоми Кемпбелл, упала на парижском дефиле.
Последнее
десятилетие века попыталось вместить в себя все черты ушедших эпох. Мода
колебалась между ностальгическими воспоминаниями о прошлом и футуристической
устремлённостью в будущее. Начав с минимализма, отвергнувшего любые проявления
чувственности в костюме, дизайнеры закончили этот период карнавальным безумием
70-х годов. Мода так и не смогла больше выработать единого «Большого стиля»,
если только не считать таковым стремление к повышенной комфортности изделий.
Самые разные цвета, конструкции, материалы – от натуральной кожи с вощением
вручную до новейших синтетических «умных» волокон, включая фетр, габардин,
солому и дерево, – по желанию клиента подбираются к костюму, случаю или просто
настроению в любой комбинации. Создаётся впечатление, будто ингредиенты
высыпали в кипящий котёл, из которого затем появились странные мутанты: носок
дамской лодочки, а каблук – от мужских полуботинок, или к верху классических
туфель приспособлена высокая резиновая шпилька с бесформенно
завулканизированной подошвой. Но венцом творения десятилетия тотальной
эклектики явились сабо с кроссовочным верхом – будто любимые «найки» распилили
пополам. «Пятничный стиль» объединил несовместимые прежде спортивные и
классические элементы. В последние годы декады дизайнеры вообще пустились во
все тяжкие, скрестив гранж с нео-хиппи, поколение Х с поколением Y. Тон опять задают эксцентричные
британцы, наводнившие парижские дома мод. Из забытья вынырнули некогда
популярные фирмы Candie’s, Hush Puppies и Birkenstock, предложив подросткам в почти
неизменном виде культовые модели 50-х годов. И, наконец, на излёте тысячелетия
вновь вспыхнула страсть к украшательству себя логотипами известных марок.
Звёздами этих показательных выступлений неожиданно для всех стали итальянские
фирмы-производители аксессуаров Gucci и Prada, обошедшие на крутом вираже
французов со всей их индустрией модных товаров. Итальянцы оказались мобильнее –
их продукцию можно заказать по списку в любом конце земного шара. Старые дома
мод, вздохнув, призвали на помощь американцев и начали с удвоенной энергией
развивать лицензионные линии.
