Обувь Древнего Рима
Ранний Рим тяготел к копированию
с греческих образцов. Театральная жизнь Рима тоже начиналась с греческих
сюжетов, хотя и с учётом местного колорита. Обувь актёров была отличием,
накладываемым на жанр: трагедию символизировали упоминаемые ранее котурны, а
комедию – лёгкая туфли сокус, напоминающая нынешние – носки.
Вообще говоря, римляне придавали
символике гораздо большее значение, чем греки. На положение в обществе
указывала также и обувь – кальцеус
(ботинок или туфля, охватывающая лодыжку, типа полусапог). Кальцеус не могли
носить те, кому не разрешалось носить тогу. Кальцеус красного цвета сначала
были атрибутом самых высоких магистратур, а позднее – императоров. Чёрные и
белые кальцеусы со скрещёнными спереди ремнями носили только сенаторы.
Выражение «кальцеус мутаре» – «надеть обувь» – у Цицерона в переносном смысле
означало «стать сенатором».
Простые жители носили перо – практичный высокий сапог из
сыромятной кожи, покрывавший три четверти ноги. Котурны, исключая театральный
контекст, служили элегантной обувью для охоты, причём зачастую они украшались
официальными портретами императоров с красивой металлической окантовкой.
Солдаты были обуты в калиги –
подбиты гвоздями ботинки с открытым верхом. Возвращаясь домой с богатой
добычей, солдаты заменяли бронзовые гвозди в своих калигах на золотые или
серебряные. Кстати, император Кай Август был прозван Калигулой именно потому,
что на заре своего кровавого правления, как простой солдат, ходил в подбитых
гвоздями ботинках.
В отличие от женщин благородного
поведения, куртизанки носили сандалии, демонстрируя привлекательность своих
ног. Целомудренным дамам разрешалась носить только закрытую обувь.
Римляне имели сменную обувь –
лёгкие сандалии солеас. Они состояли из тонкой кожаной подошвы, удерживались на
ноге верхом из полосок кожи или ткани и застёгивались сзади. Женские солеас
имели цветной верх. Выйти из дому в солеас считалось верхом неприличия.
Отправляясь в гости, сандалии брали в гости. За господами их обувь несла
рабыня. Если не было слуги, римляне приносили свои солеас подмышкой. Придя в
гости, они надевали их, но поскольку в изнеженном Вечном городе ели, пили,
читали и дискутировали лёжа, а стало быть разутыми, то латинское выражение
«солеас депонерум» («снять сандалии») звучало как приглашение к столу.
Не имея обуви, в гости ходить
было невозможно. Поэтому босиком по улицам вечного города расхаживали только
рабы и курьеры, которым император Клавдий отказал в праве носить обувь.
Обоснование такого решения было примитивным: чтобы быстро бегать, нужно быть
босым.
Профессию сапожника в Древнем
Риме горделиво величали искусством. Эта профессия контролировалась гильдией
сапожников. Сапожники подразделялись на изготовителей сандалий и изготовителей
военной обуви (калигов). В каждой сапожной мастерской было несколько учеников,
которые обеспечивали постоянство ассортимента в магазине обуви. Сами же мастера
работали на заказ.
Обувь эпохи Барокко (1600-1715 годы)
В 17 веке Франция становится
законодательницей мод в Западной Европе. Она торгует с другими странами
предметами роскоши: от дорогих шёлковых тканей до лент, чулок и перчаток, тем
самым экспортируя свои художественные вкусы. Силуэт французского костюма в 17
веке меняется гораздо чаще, чем в предыдущем столетии. В первой четверти
столетия явных изменений не происходит.
Позже мужской костюм дополняет обувь – туфли или чаще сапоги с голенищами в
виде раструбов. Объёмистые низкие раструбы сильно подействовали на походку:
мужчинам приходится двигаться, широко расставляя ноги. Однако это им не мешало
даже танцевать.В 70-е годы происходят новые изменения. Костюм дополняют туфли
на каблуке, украшенные остроконечными бантами. Дворяне носили каблуки красного
цвета. А Людовик XIV,
будучи подростком, имел обувь с каблуками, расписанными миниатюрами.
В первой четверти 17 века в
Испании женский костюм продолжал линию развития предыдущего столетия.
Единственной деталью в костюме, не имевшей большого значения, была обувь. Её
делали из бархата с вышивкой золотом и серебром, но не для публичного
обозрения: показать даже стопу ноги считалось верхом неприличия. Мужской
аристократический костюм только первые 3 десятилетия развивался в русле
национальных традиций. В начале века он сохранял жёсткие формы предыдущего
столетия, которые постепенно утрачивал.
Итальянский костюм во многом
теряет своё национальное своеобразие, что обусловлено серьёзными политическими
и экономическими причинами, прежде всего зависимостью страны от Испании. Среди
состоятельных людей распространяется французская мода. Они захватывают почти
всю Италию. Только Венеция некоторое время сопротивлялась их приходу. Костюм
мужчин из средних слоёв населения становится более универсальным, его дополняют
башмаки. В Венеции в первой половине века культивировались формы прошлого
столетия. Однако с 60-х годов постепенно начинается увлечение кокетливыми и
изящными французскими нарядами.
Мужской костюм в Голландии
дополняли туфли или сапоги без широких раструбов. Женский костюм отличался
строгостью, простотой и ясностью силуэта, немногословностью в декоре, тёмными
тканями, контрастностью цветовых сочетаний.
Во второй половине 17 века женский
костюм во Фландрии характеризовался монументальностью в трактовке форм,
красочным и сочным колоритом, крупными и динамичными деталями.
Обувь эпохи Рококо (1715-1800 годы)
Многие
французские аристократы увлекаются идеями гедонизма (утверждение наслаждения,
удовольствия как основной цели человеческого поведения). Главный смысл этой
философии кратко выражен в словах мадам дю Шатле: «…В этом мире мы лишь затем,
чтобы доставлять приятное ощущение и чувства самим себе». Эта установка
аристократии распространялась буквально на все сферы жизни, повлияла она и на
облик светского человека. Мужчина-воин давно перестаёт быть эстетическим
идеалом, ему на смену приходит изнеженный франт, блещущий тонким остроумием.
Вот как описывает современного ему щёголя Л.С. Мерси: «От него издали веет
ароматом амбры, его улыбка приятна, глаза живы, на его подбородке едва
виднеются признаки мужественности; у него тонкие и лёгкие ноги, его руки кажутся
созданными не для трудов Марса, а для того, чтобы собирать сокровища любви. В
речах, исходящих из его розовых уст, искрится остроумие. Он порхает как пчёлка
и кажется созданным для того, чтобы отдыхать подобно ей на венчиках цветов».
Из
мужской обуви в придворной моде сохраняются туфли на низком каблуке с пряжками.
В быту (в деревне, на охоте) носили сапоги из тонкой кожи. Расцвет рококо в
моде ознаменовался изменением цветовой гаммы: стали модны розовый и фисташковый
цвета. В моде серовато-голубой, светло-лиловый, серо-жёлтый цвета. Зато
цветовая палитра имела сотни оттенков и множество причудливых названий.
Некоторое время в моде была шкала «блошиных» цветов. Среди них, например,
различали «цвет блошиного брюшка», «цвет влюблённой блохи» и даже «цвет блохи в
период родильной горячки». Популярными считались телесные оттенки, «цвет
гусиного помёта» и «парижской грязи».
С
конца 17 века обувью парижским аристократкам служили изящные туфли с узкими
носками на высоком каблуке (его предельная высота достигала 15 см). После революции 1789
года социальная принадлежность человека старательно подчёркивалась. Сторонники
революции носили деревянные сабо.
В последнее десятилетие 18 века
расцвёл стиль классицизм. Светские дамы в 1795-1799 годах надевали на ноги
сандалии, оплетающие ремешками ноги до колен.
Обувь 19 века
Обуви для младенцев этой эпохи
поражают своим изяществом. Башмачки делали из очень мягкого, отличной выделки
тёмно-бордового сафьяна. Все они украшены ручной вышивкой золотыми и
серебряными нитями. Одна – без подошв, скроена из двух одинаковых половинок
кожи, а узоры плотно покрывают носочную часть туфелек. У двух других вышивка,
совершенно аналогичная взрослой обуви, располагается почти по всей площади
верха.
Обувь из мягкой коричневой кожи
типа шевро со скруглёнными носками на кожаной подошве, имеют характерный для
детской обуви ремешок с застёжкой-пуговкой, идущий от пятки к передней части,
охватывая ножку в месте щиколотки. Такой фасон, как наиболее практичный и
удобный, снискал популярность с конца 19 века и сохранил её на весь последующий
век. Такие туфельки получили название «Пинетки» по имени фирмы ставшей первой
производить такую обувь.
Детей 6-7 лет одевали уже, как
взрослых, шили обувь по половому признаку: они начинали принимать участие в
жизни взрослых. На праздниках, ёлках, утренниках, маскарадах и балах они
учились вести себя, преодолевая робость и застенчивость, держаться пристойно и
скромно, отвыкая от детской непосредственности и наивности, осваивая азы
общественного поведения. На этих балах девочки щеголяли (как взрослые дамы)
нарядными туалетами и изящными туфельками. Самыми модными материалами обуви для
танцевальных вечеров были атлас, шёлк и прюнель/ Именно прюнель использовали для изготовления женской и детской обуви на
протяжении всего 19 века. По фасону, ткани и отделке они напоминают обувь
взрослых дам.
