Костюм джентльмена
Костюм до сих пор остается самым элегантным предметом одежды. Есть веские основания перечислить покрой, цвет и ткань именно в таком порядке, потому что покрой действительно является самым важным фактором. Если у вас есть какое-то сомнение, всегда лучше купить хорошо скроенный костюм из ткани не самого высшего качества, чем убого сшитый костюм из лучшей ткани, хотя костюм меньше всего допускает компромиссы. Под хорошим кроем мы подразумеваем ту основную форму, которая используется снова и снова, начиная с 1930-х гг., несмотря на веяния моды и времени, и сегодня считается интернациональным стандартом у всех хороших портных и производителей готовой одежды. Крой хорошего костюма должен быть "естественным", то есть выявлять лучшее, что есть в фигуре носящего его человека, и прибегать к корректировке только с действительно проблемными фигурами. Это особенно важно по отношению к плечам костюма. Мужчина худощавого телосложения будет выглядеть лучше всего в приталенном костюме, с небольшими подплечниками или вовсе без них, с узкими лацканами и облегающими брючинами. Атлетически развитый широкоплечий мужчина совсем не нуждается в подплечниках, и его костюм должен быть скроен так, чтобы соответствовать его естественным меркам. Если у клиента тучная фигура, еще больше следует избегать в покрое костюма всего, что может вызвать впечатление большей полноты.
Традиционными цветами, подходящими для костюма, считаются темно-синий, черный и серый от темного до очень светлого. Костюм обязательно должен быть решен в одном из этих цветов, если предназначен для работы в таких областях, как финансы, право, торговля или политика. Коричневый или зеленый костюм надевают только на уик-энд или спортивные мероприятия, но подробнее об этом позже.
Сегодняшние костюмы сделаны из ткани, которая весит гораздо меньше, чем в прошлые времена, когда рабочие помещения отапливались углем или вовсе не отапливались. Однако по-прежнему действуют существенные различия в весе и толщине используемого материала, и вам следует начать с ответа на вопрос, где вы будете носить костюм:
1) в прохладном северном климате или мягком средиземноморском?
2) поедете ли вы в душный офис из своего комфортабельного дома в теплом автомобиле, не чувствуя особого перепада температуры, или же достигаете рабочего места, совершив долгое, утомительное путешествие сквозь продуваемые ветром станции и холодные улицы?
Так или иначе самой подходящей тканью всегда была (и остается) чистая шерсть, даже летом, поскольку никакой другой матерная не ложится столь элегантно, то есть не является столь устойчивым к заломам. Если вы обнаружите заломы на своем костюме из чистой шерсти после того, как вы долго в нем сидели, они довольно скоро исчезнут, когда он "отвисится". Действительно, не важно, когда прекрасно скроенный костюм выглядит немного мятым; все равно он будет более элегантным, чем костюм убогого или даже сносного кроя, но без единого залома.
Поскольку мы использовали слово "костюм" уже так часто, пора ввести короткое определение; костюм это набор одежды, состоящий из брюк и пиджака, выполненных из одной ткани. Это кажется само собой разумеющимся, но следует напомнить, что до конца XIX в джентльмен, как правило, надевал фрак, сюртук или визитку с жилетом из одной ткани, а брюки - из другой. Первоначально ансамбль из сочетающихся между собой пиджака, жилета и брюк - костюм - надевался в неофициальных случаях. И только к концу 1930-х гг. костюм стал принятой униформой для всех офисных служащих. Но хотя костюм, сегодня является общепринятой официальной одеждой, джентльмен, знающий толк в стиле (особенно тот, у кого развито чувство традиции), до сих пор надевает старую комбинацию визитки, жилета и брюк в полоску на свадьбы, похороны и крупные официальные мероприятия.
Итак, поначалу костюм включая в себя три предмета -пиджак, брюки и жилет. Сегодня больше распространен двухпредметпый костюм, состоящий из пиджака и брюк. Жилет отмирает, но поскольку этот процесс продолжается со времен второй мировой войны, мы, пожалуй, придем к заключению, что он все-таки не собирается окончательно уйти со сцены. Тем не менее, он уже не является элементом традиционного заказного костюма, поскольку офисы сегодня, как правило, достаточно теплые помещения, чтобы кому-то понадобился дополнительный слой одежды под пиджаком.
Наше введение в предмет костюма будет неполным, если не прибегнуть к небольшой географической справке. Страна происхождения костюма, как и в целом современной мужской моды, - это Англия. Базовая форма костюма, принятая, копируемая и варьируемая ныне во всем мире, была разработана в Великобритании в начале XX в., и до второй мировой войны Лондон неоспоримо был столицей модной мужской одежды. Однако благодаря портновскому искусству итальянцев Англия при том, что она по-прежнему в состоянии предоставить самый лучший пошив, перестала быть монополистом стиля. Безусловно, по эстетическим критериям английские мастера разделяют итальянское понимание элегантности, в котором учитывается ткань, цвет и покрой костюма, и работают по тем же принципам, а не подстраиваясь под строгие правила одежды, исходящие от высшего социального слоя. На деле итальянцы, по крайней мере те, кто работает на юге Италии, превосходят англичан в пошиве костюмов из легких тканей, поскольку живут в жаркой стране,
Сегодня в соответствии с нашими вкусами и потребностями мы можем выбирать наилучшие костюмы, происходящие из разных источников: костюм в тонкую полоску из Лондона, летний костюм из Рима или же английский костюм, выполненный из итальянского шелка, а может быть, итальянский костюм из шотландского твида. Но и Англия, и Италия предлагают покрой и качество, которые делают костюм действительно хорошим.
Портные других стран, конечно, стремятся к качественным параметрам, заданным мастерами Италии и Англии, и итальянская диаспора в США, безусловно, является плодородной почвой, чтобы поставлять хороших портных. Тем не менее, именно две эти европейские страны сохраняют репутацию бесспорного совершенства.
"Девятое Королевство" предлагает Вашему вниманию галстучную булавку — камею. Такая, булавка для галстука (tiepin, stickpin) стала популярна в начале XIX века. В ее функции входит фиксировать узел галстука и его складки. Иногда заколка- булавка может носить сугубо декоративный характер - не фиксировать галстучные складки, а просто украшать сорочку или костюм. Чтобы не выпасть из ткани, эти заколки имеют фиксатор на конце. Модельеры же модного дома "Прадо" предлагают мужчинам носить такие булавки на лацкане пиджака или на кармане.
Мекка заказного костюма
В современном мире, где люди думают больше о художнике-модельере, чем о ремесленнике-исполнителе, продумывание дизайна одежды все равно находится в руках изготавливающего ее ремесленника, в данном случае портного. Однако не надо забывать и о разделение труда. Закройщика - это архитектор костюма: он создает его покрой и вычерчивает части.
Портной - это тот, кто реально сводит все части костюма воедино. Продолжая нашу аналогию, он инженер-конструктор костюма. Портные обычно специализируются по пиджакам, жилетам или брюкам - английские термины coat maker, waistcoat maker, trouscr maker.
Закройщик подгоняет костюм, когда заказчик его надевает, эта процедура и называется примеркой. Затем с пометками закройщика костюм отправляется обратно к специалисту-портному. Теоретически закройщик может сделать костюм от начала до конца, потому что к тому времени, когда портной поднимется до ответственной роли закройщика, он досконально знает свое ремесло. Это знание подлинных методов портновского дела и отличает закройщика от художника-модельера, которому достаточно знать это ремесло лишь настолько, чтобы делать ходовые товары - особенность производства в большом объеме. Подлинное ремесло портного, как старомодное строительство домиков-коттеджей: по-настоящему его оценивают реальные джентльмены, которые потребляют конечную продукцию.
Пошив на заказ уже не единственный способ получить хорошо подогнанный костюм, и часто это далеко не самый лучший путь. К сожалению, портновское искусство в большинстве стран Центральной и Северной Европы опустилось на прискорбно низкий уровень, а заказной костюм может быть хорош лишь настолько, насколько хорош создающий его портной. Однако если клиенты не могут установить разницу между действительно хорошей работой и всего лишь средней, у портного не будет стимула превзойти себя самого. А как его клиенты могут признать лучшее, если они никогда не видели ничего, кроме готовых костюмов, сделанных на то, что предположительно называется средней фигурой? Англия и Италия - это единственные страны, где есть постоянный приток новых заказчиков, инстинктивно разбирающихся в ремесле портного, В сравнении с золотым прошлым, конечно, даже английские и итальянские портные менее значимы теперь, чем раньше, по крайней мере что касается количества. Однако до сих пор существующий спрос в Лондоне, Риме, Милане и Неаполе достаточен для того, чтобы продолжали существовать многие хорошие мастерские. Их клиенты еще понимают тонкую разницу между пошивом на заказ (или, используя английскую терминологию, пошив bespoke) и сделанным по мерке (made to measure).
Принятое определение «заказного костюма» таково: "одежда, скроенная индивидуумом для индивидуума индивидуально" Костюм кроится на конкретного клиента в зависимости от его комплекции и запросов, и он будет точно соответствовать и фигуре, и характеру. Пошив, «сделанный по мерке», означает, что стандартная выкройка подгоняется, насколько это возможно, к меркам и личности заказчика. Даже если "сделанный по мерке" пошив осуществляется полностью вручную по всем правилам портновского ремесла, ему естественно, будет недоставать индивидуальности заказного ("bespoke") костюма.
Еще до 1960-х гг. на этой "золотой жиле" трудились сотни портных. К концу 1980-х здесь осталось всего лишь около 50 фирм, большинством из которых владели закройщики-одиночки, привлекавшие обычно для конкретного исполнения портных со стороны. Несмотря на это количественное сокращение, многие работающие и маленькие, и крупные фирмы с хорошо известными названиями до сих пор в состоянии предложить действительно высокое качество. Знаменитое имя на вывеске, конечно, еще не гарантирует наилучший костюм или то, что клиент получит действительно желаемое. Реально важным фактором является понимание закройщиком личных потребностей и вкусов клиента почти на уровне интуиции, что определяет точность перевода их в костюм.
Английский костюм
В традиционном английском костюме плечи имеют, если вообще имеют, очень небольшие подпдечники. Вместо этого они, как правило, слегка скошены. Однако разные портные имеют свой взгляд на особенности формы плеча.Человек, которого нельзя назвать экспертом в мужской одежде, должен знать, что нарукавные пуговицы хорошего костюма могут быть расстегнуты. Эту особенность Вы заметите на пиджаках дорогих костюмов, сделанных в Италии. На Английских костюмах пуговицы на рукавах тоже могут быть расстегнутыми, но не все только две нижние пуговицы из трех или четырех. Это означает, что рукава можно подвернуть, например, при мытье рук. Если нужно, портной может также укоротить рукав.
Брюки кроятся так, чтобы сидеть высоко на бедрах и почти вплотную к ноге. Отвороты не так популярны, как в Континентальной Европе: даже брюки двубортного английского костюма редко имеют отвороты. По традиции они держатся на подтяжках (в британском английском braces). Одни портные провозглашают, что брюки невозможно держать на месте должным образом без помощи подтяжек, другие сделали их любимым способом побыстрее подогнать брюки по фигуре. Еще один способ держать брюки, не прибегая к ремню, это корсажная лепта, которая регулируется пряжками или резинкой. Любой способ избежать ремня «хорош для невысокой фигуры, потому что ремень делит фигуру пополам и делает зрительно еще короче: подтяжки, напротив, зрительно удлиняют фигуру. Еще одно преимущество подтяжек состоит в том, что брюки правильно сидят в любом положении. Некоторые люди даже уверяют, что подтяжки помогают мужчине ступать более уверенно. Старое правило хорошей выправки: "Живот втянуть, грудь вперед" - и поныне актуально, и проще следовать этому совету, если вы уверены, что брюки с вас не упадут.
На изнаночной стороне левого лацкана, под пуговичной петлей, делается горизонтальная петля, чтобы держать стебель цветка, вдетого в петлицу. Это типичная деталь заказного костюма, хотя совеем не сложно сделать такую петлю и в костюме, купленном готовым. Но предполагается, что лишь клиенты шьющие костюмы на заказ носят цветы в своих петлицах
